读丹徒赵曾望《窕言》，(这本书是光绪十八年刻本，较为晚近，但流传并不多，仍然是一本比较难见的书)，书中有一段记北京话的笔记道：

　　“余备官纶阁，三入都门，凡都人话言，亦略可记矣……煮鸡蛋曰窝果儿，炖鸡蛋曰溜黄菜，炒鸡蛋曰摊黄菜，鸡蛋作汤曰木须汤。”

　　各地方言，十分有意思，不要说外国方言不易理解，即使本国方言，不同地方的弄懂也很不容易。如赵曾望，自谓三入都门，懂了北京话了，著在书中，而四样却错了两样。第一样就不对，煮鸡蛋，老北京叫“白煮鸡子儿”；咸鸡蛋叫“老腌鸡子儿”；茶叶蛋叫“茶鸡子儿”；酱鸡蛋叫“酱鸡子儿”。那什么叫“窝果儿”呢？实际即是江南的“水泼蛋”：把水烧开，鸡蛋在锅边一磕，随即整个儿倒入开水中，顷刻便好，要老要嫩任便。昔时北京小饭铺的“高汤卧果儿”，就是一碗骨头清汤，一个鸡蛋，再漂两根碧绿的豌豆苗，便色香味绝佳矣。这个“名菜”在高级广东菜馆中名之“平湖秋月”，恐怕也是北京人想不到的。如果把鸡蛋敲碎一小洞任其流入开水中，便名为“甩果儿”、“高汤甩果”，也是小饭铺的一味好汤，但它和“木须汤”的作法是不同的。

　　第二样所说“炖鸡蛋曰溜黄菜”，也不对。炖鸡蛋北京人叫“蒸鸡蛋羹”，鸡蛋打入碗中，少加点水，筷子打散，上锅一蒸就好了。而“溜黄菜”却较为复杂，把鸡蛋三四枚打入碗中，加团粉(即生粉、上海叫菱粉)搅拌，用猪油起油锅，文火入锅搅拌，蛋凝结成碎豆腐形即可出锅。吃烤鸭席，鸭油溜黄菜，是一味必备的佳肴。

　　老北京人说话有忌讳，想尽办法不说“蛋”字，所以鸡蛋最普通的叫法是“鸡子儿”。有聪明人却由此编造一个笑话，说有一个不吃鸡蛋的江南人第一次入都，下馆子吃饭，拿起菜牌点了一味“木须肉”。他心想大概是“粉蒸肉”一类的吧，端上来一看，是鸡蛋、木耳、炒肉丝。他很恼丧，但又不好意思同伙计说，便又点了一个“摊黄菜”，心想今天吃个素，吃点蔬菜吧；不料端上来却是一盘炒鸡蛋，因而更为恼丧。他又拿起菜牌子看，心想菜也不要吃，单纯叫碗汤，吃个汤泡饭吧，便又点了个“高汤卧果儿”。端来一看，还是鸡蛋，这位老兄只好叹口气，付了帐，饿着肚子走了，看来不通方言和习俗，吃饭也会碰到困难的。